2026 LVMH Prize 九強(qiáng)名單中值得關(guān)注幾位新銳設(shè)計(jì)師

過去幾年，LVMH Prize 幾乎已經(jīng)成為觀察全球新一代設(shè)計(jì)師最有效的窗口之一。每一屆入圍名單，都會(huì)提前暴露未來幾年時(shí)裝行業(yè)的審美變化。

無論是當(dāng)年把解構(gòu)、工裝、后街頭文化推向主流，還是后來對(duì)手工藝、地域身份與個(gè)人敘事的重新重視，很多今天已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)的趨勢(shì)，往往最早都能在 LVMH Prize 的名單里找到雛形。

2026 年尤其明顯，今年的九強(qiáng)名單橫跨中國、格魯吉亞、瑞典、肯尼亞、美國、西班牙等不同地區(qū)。比起過去圍繞巴黎、倫敦、安特衛(wèi)普展開的學(xué)院系統(tǒng)，這一屆更像是一組來自不同文化語境的并行實(shí)驗(yàn)：有人重新討論女性身體與服裝的關(guān)系，有人把傳統(tǒng)工藝變成一種當(dāng)代結(jié)構(gòu)，也有人試圖在極簡(jiǎn)廓形里重新組織運(yùn)動(dòng)感、建筑感與日常穿著之間的邊界。

如果只看名單，2026 年的九強(qiáng)并不是一個(gè)單純追求“新奇”的陣容，而是一組對(duì)不同設(shè)計(jì)路徑的角逐：Colleen Allen、De Pino by Gabriel Figueiredo、Julie Kegels、Ponte by Harry Pontefract、THEVXLLEY by Daniel del Valle Fernandez、Yoshita 1967 by Anil Padia，再加上來自中國的 LII by Zane Li、來自瑞典的 Petra Fagerstr?m，以及來自格魯吉亞的 Institution by Galib Gassanoff。

官方名單把他們分別標(biāo)注為女裝、男裝或無性別系列，實(shí)際上也提示了這一屆評(píng)審更在意的是方法論，而不是單一風(fēng)格標(biāo)簽。

這九個(gè)名字里，最值得關(guān)注的三位，恰好對(duì)應(yīng)了三種不同的當(dāng)代時(shí)裝路徑：LII 代表的是把極簡(jiǎn)、運(yùn)動(dòng)感、雕塑感和可穿性擰在一起的「都市形體學(xué)」；Petra Fagerstr?m 把圖像、錯(cuò)視、女性氣質(zhì)與工藝強(qiáng)行拉到同一條線上；Institution 則更接近一個(gè)文化項(xiàng)目，把服裝當(dāng)作記憶、族群與工藝存續(xù)的載體。

若把這一屆 LVMH Prize 當(dāng)作當(dāng)代新銳設(shè)計(jì)的切片，這三位最能說明今天的年輕品牌究竟在往哪里走。

LII by Zane Li

把「平面」做成立體，把日常做成戲劇

Zane Li 出生于重慶，2023 年從 Fashion Institute of Technology 畢業(yè)后不久建立 LII，并在 2024 秋冬季推出首個(gè)系列；官方簡(jiǎn)介將其工作概括為運(yùn)動(dòng)與高級(jí)定制之間的交叉地帶，把大膽輪廓、觸感面料與現(xiàn)代色彩關(guān)系重新組織起來，在于它能把一個(gè)極平的構(gòu)圖，轉(zhuǎn)化成穿上身后不斷變化的空間關(guān)系。

Zane Li 的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，幾乎直接寫進(jìn)了品牌語言里。

他在重慶長(zhǎng)大，童年記憶里最重要的場(chǎng)景之一，是母親的美容院。母親對(duì)穿衣和外在呈現(xiàn)的重視，讓他很早就意識(shí)到，風(fēng)格不是裝飾，而是一種姿態(tài)和權(quán)力感。多家媒體都提到，他的母親是開美容事業(yè)的單親媽媽，既是他最早的審美啟蒙，也是他持續(xù)回看女性力量的來源。

對(duì) Li 來說，LII 并不是「純極簡(jiǎn)」品牌，因?yàn)闃O簡(jiǎn)只是表面；更深一層，是他把 90 年代美國運(yùn)動(dòng)裝、建筑式裁片、電影和聲音納入同一個(gè)設(shè)計(jì)系統(tǒng)，去回應(yīng)現(xiàn)代人的身體與觀看方式。

LII 的設(shè)計(jì)風(fēng)格很清楚：從一個(gè)方塊、一條條帶、一片平面開始，再用身體的弧度把它們扭成新結(jié)構(gòu)。媒體把他的簽名總結(jié)為「鋒利、聰明、建筑感剪裁的設(shè)計(jì)」，而他本人在接受采訪時(shí)反復(fù)談到平面形狀、盒子、條帶這些起點(diǎn)。

他最感興趣的是衣服在「穿與脫之間」的瞬間，許多造型看似規(guī)整，實(shí)則在側(cè)面、背面或轉(zhuǎn)身時(shí)突然翻轉(zhuǎn)，形成另一套輪廓。也正因?yàn)槿绱?，LII 的衣服常常讓人覺得“像雕塑”，但又不會(huì)脫離可穿性。

LII 的亮點(diǎn)，正是這種矛盾并存：前后顛倒的裙擺、會(huì)在行走時(shí)改寫比例的外套、像漂浮一樣懸在身體旁的薄面料，以及把運(yùn)動(dòng)裝語匯處理得極其克制的技術(shù)細(xì)節(jié)。2025 年他在紐約辦首次走秀，2026 春夏又把聲音、記憶和電影繼續(xù)推入系列敘事，Nike 還為他的首秀提供了支持。

對(duì)這個(gè)品牌來說，真正吸引人的不是新銳二字，而是它已經(jīng)很早建立起一套穩(wěn)定的語法，而且這套語法還能繼續(xù)長(zhǎng)出新的形態(tài)。

Petra Fagerstr?m

把女性氣質(zhì)從「甜」里抽離

Petra Fagerstr?m 來自哥德堡，畢業(yè)于 Central Saint Martins 之后創(chuàng)立同名品牌。她于品牌的定位非常直白：想通過衣著提出一種「以存在感、智慧和主體性為中心的女性存在方式」，不是依賴柔軟、懷舊或順從來定義女性。

她最重要的工藝標(biāo)識(shí)是透鏡褶皺，也就是通過大量手工縫制與定型形成可隨身體移動(dòng)而變化的錯(cuò)視褶皺，讓服裝像數(shù)字圖像一樣會(huì)「閃動(dòng)」，但本質(zhì)又完全是手工完成。

她的出發(fā)點(diǎn)并不只是工藝，而是經(jīng)驗(yàn)。

Fagerstr?m 早年學(xué)縫紉的契機(jī)來自祖母，少年時(shí)期又被 Tumblr、Rihanna、Balenciaga 這類圖像與風(fēng)格體系塑形。

她自己曾做過花樣滑冰運(yùn)動(dòng)員，這段經(jīng)歷尤其重要，花滑經(jīng)歷讓她很早就理解了「表演性」和「身體紀(jì)律」如何同時(shí)存在，也就是說，她后來做衣服時(shí)不是先想做得漂亮，而是先想一個(gè)女人如何在規(guī)則和觀看中保持姿態(tài)。

她的設(shè)計(jì)風(fēng)格，一直圍繞「張力」展開，她并不迷戀純凈、乖巧或女孩感，反而不斷把這些詞拆開重組。

她的 2026 秋冬系列從花滑母親、教練與被訓(xùn)練的少女之間的權(quán)力關(guān)系出發(fā)，把亮片、短外套、羽絨、運(yùn)動(dòng)褲和晚裝織進(jìn)同一套語境里，你能看到她對(duì)「嚴(yán)重感」和「魅力」的雙重執(zhí)念：衣服既像舞臺(tái)服裝，也像一種帶著壓力的日常制服。

她的設(shè)計(jì)亮點(diǎn)在于，一種非常冷靜的戲劇性。

開口大衣這類單品會(huì)把功能口袋、可雙向穿著、腰部開合結(jié)構(gòu)做得非常具體；飛行員斗篷、花朵帽子這些單品又把日常運(yùn)動(dòng)元素和裝飾性拆分開來重組。

目前，Petra Fagerstr?m 以及入駐 Dover Street Market Paris、10 Corso Como、H. Lorenzo 等買手店，亦說明了這個(gè)品牌并不是僅停留在概念層面的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，而在國際買手系統(tǒng)里建立了位置。

Institution by Galib Gassanoff

把品牌做成一種文化機(jī)制

Galib Gassanoff 來自格魯吉亞與阿塞拜疆文化交匯的背景，18 歲時(shí)去米蘭學(xué)習(xí)時(shí)裝，之后曾共同創(chuàng)立并設(shè)計(jì) Act N°1，2024 年才以 Institution 作為個(gè)人新項(xiàng)目重啟。

Institution 官方把自身定義為一個(gè)帶有倫理基礎(chǔ)的社會(huì)藝術(shù)組織，不只是時(shí)裝品牌，而是一個(gè)超出時(shí)裝本身的「結(jié)構(gòu)」，因?yàn)樗鼪Q定了品牌不是以季度爆款為目標(biāo)，而是以文化保存、工藝協(xié)作和身份敘事為目標(biāo)。

Gassanoff 的工作重心，幾乎完全建立在記憶和手工之上。

他成長(zhǎng)于第比利斯郊區(qū)，周圍是不同文化、語言和傳統(tǒng)并存的環(huán)境；多年來，他始終在強(qiáng)調(diào)自己來自格魯吉亞的 Karajalar、阿塞拜疆根源，以及那些逐漸消失的織造技藝。

對(duì)他來說，Institution 不是「我做一件衣服」，而是為一個(gè)快要失聲的知識(shí)體系留下空間。他反復(fù)強(qiáng)調(diào)家族中的地毯、鄉(xiāng)村女性織工、祖母的嫁妝地毯，以及仍在使用立式織機(jī)的工藝網(wǎng)絡(luò)，這些都不是背景故事，而是品牌結(jié)構(gòu)的一部分。

他的設(shè)計(jì)風(fēng)格因此帶有很強(qiáng)的紀(jì)念碑感。Institution 的作品常常把地毯、羊毛、皮毛、針織和傳統(tǒng)頭飾轉(zhuǎn)譯成雕塑化廓形，同時(shí)保留原材料的歷史痕跡。

在最新系列中，棉質(zhì)鞋帶編織的結(jié)構(gòu)、回收紐扣做的上衣、像被重新書寫過的披毯式造型、向牧羊祖先致意的斗篷，以及大量通過升級(jí)改造重新組織的傳統(tǒng)材料都見證了這一點(diǎn)，它們并不追求輕盈，而是追求一種帶有重量的莊嚴(yán)感。

Institution 最值得注意的亮點(diǎn)，在于它把「工藝保護(hù)」從口號(hào)變成了生產(chǎn)方式。Gassanoff 明確表示，他并不想為了規(guī)模去工業(yè)化生產(chǎn)，因?yàn)槟菚?huì)稀釋作品的意義；他更看重的是讓工藝保持尊嚴(yán)，讓手工者被看見。在今年 LVMH Prize 官方特別強(qiáng)調(diào)了「對(duì)傳統(tǒng)工藝的高度復(fù)雜詮釋」的立意后，這與 Gassanoff 的堅(jiān)守更像一種不謀而合。

某種程度上，2026 年的 LVMH Prize，也正在修正過去幾年時(shí)裝行業(yè)過于依賴即時(shí)視覺刺激的慣性。

過去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，新銳品牌往往需要在極短時(shí)間內(nèi)制造話題、符號(hào)與社交媒體傳播力，許多年輕設(shè)計(jì)師被迫不斷放大廓形、情緒與概念，以換取行業(yè)注意力，但今年的九強(qiáng)名單里，一個(gè)明顯變化在于，越來越多設(shè)計(jì)師開始重新回到服裝本身。

不是回到傳統(tǒng)意義上的實(shí)穿主義，而是重新思考：衣服究竟為什么存在。這或許也是為什么，今年的 LVMH Prize 會(huì)顯得格外有意思。因?yàn)樗屓酥匦乱庾R(shí)到，今天真正有潛力的年輕品牌，并不是那些最會(huì)制造流量的人，而是那些已經(jīng)開始建立世界觀的人，而這，往往比一季爆紅更重要。