紅發易夢玲殺瘋巴黎？范冰冰之后，時裝周可看的就是網紅了？

家人們有這種感覺嗎？現在的時裝周越來越沒存在感了。以前是張燈結彩鑼鼓喧天的，而現在，無人在意。設計沒新意，明星也越來越保守……

比如剛過去的2025秋冬高定時裝周，誰關注了？要不是這個紅發女妖精，我都忘了這一茬兒了。

現在的易夢玲，每次看到，都讓我眼前一亮。以前的時裝周有范冰冰，而現在，她就是最有話題、造型最大膽的那個。

在我看來，她不僅敢穿，審美也一直在線。且讓宇博來帶大家看看她這次高定時裝周的造型。

第一套，Schiaparelli黑白拼接裙，雖然垂墜的裙擺很優雅古典，但體量小，在一群穿金戴銀的賓客中很難殺出重圍。

易夢玲顯然也明白這個道理，所以她染了一頭絢麗得讓人移不開眼睛的紅發。當然，更可能的是，她頭發太搶眼了，所以裙子選了條簡單的。

她在酒店的這套背心牛仔褲造型，我覺得更適合紅發。這一招很高明，一抹具有挑釁意味的亮色，一下子就為整身造型增加了鋒利、前衛的調味。

網紅時期的她身上最突出的特點是明媚、討喜，像身邊親切的鄰家妹妹。

但紅發增加的卻是距離感，強調的是一種高于日常生活的美感。

現在這個面對鏡頭熟練地微笑、定點的易夢玲，已經不是你能在大馬路上見到的小美女了，她的星味兒已經初具雛形。

Tony Ward秀上的復古卷發造型，像真人版小美人魚，婀娜、魅惑、有女人味，愣是讓G社生圖看起來都像站姐精修。

Messika晚宴這個造型更是美得我跺腳，嫵媚的臉和利落的襯衫闊腿褲本就有一重有趣的對比，神秘黑寡婦式的網紗帽更是讓整體造型有了一種值得探究的故事感。

項鏈：Messika beyond the light系列

發型、妝容和服裝互為映襯，是很完整的一個造型。

褲子：Jean Paul Gaultier

項鏈：Messika Cascade 高級珠寶系列

自從易夢玲決心進軍演藝圈以來，圍繞她的爭議就一直沒有散去過?？傆腥苏f她普，說她沒才華，說她網紅出身不配進內娛。

但僅從妝造這一塊兒來說，我可以很肯定地說：她已經碾壓了內娛絕大多數一線女星的造型水平。

當其他女明星還在那里穿五顏六色的浴球時，易夢玲已經可以很熟練地用造型講述概念了。

Isabel Marant Spring 2025

同時在我看來，她也是硬件、審美、情商都頂級的選手。關于她的時尚、演技、爭議，我以后可以專門開個坑好好講講。今天咱們還是繼續講時裝周～

除了易夢玲，這次高定時裝周上值得說說的明星還有Angelababy。

很久沒見到她了，感覺她也脫離了以前那種大蓬蓬婚紗的單一審美，變得有趣了，比如這個渾身長滿鱗片的造型，

Iris Van Herpen Spring 2018 Couture

來自Iris Van Herpen 2018春夏高級定制系列。裸色薄紗打底，營造出如“第二層肌膚”般的輕盈感。而薄紗上活物般靈動的立體葉片狀結構，是那個系列最具辨識度的設計語言。

這種美妙的仿生結構讓Angelababy看上去像是人類繼續進化數千萬年之后新誕生的兩棲物種（褒義

說起來Angelababy和Iris Van Herpen真的挺有緣分的，之前很出圈的那套“烈焰女戰士”裝，也是來自這個品牌。

Iris Van Herpen Spring 2023 Couture

她這種五官完美到有人機感的美女確實很適合演繹有未來感的作品。

Angelababy還去看了中國鬼才設計師Robert Wun的秀。很多人都知道Robert Wun出名的恐怖美學，比如“天吶，下雨了趕緊撐傘“套裝、”那個賤人把紅酒撒了我一身“禮服，

Robert Wun Spring 2023 Couture

Robert Wun Spring 2023 Couture

還有”我殺了我親夫”長裙，都是他最具代表性的作品。

Robert Wun Spring 2024 Couture

但其實那些沒有恐怖元素的禮服裙，他做得同樣很出色。像Angelababy身上這件Robert Wun 2025秋冬高級定制十周年系列禮服，

用束身衣設計搭配夸張魚尾裙擺，輪廓極度雕塑化，胸線優雅而鋒利，而下擺處的皮質傘狀結構如同利刃般外張。

Robert Wun Fall 2025 Couture

穿上這身的Angelababy仿佛是好萊塢黃金時代的銀幕女神和未來紀元女戰士的合體，帶有一種神秘的魅惑力。

看了Angelababy的造型，我就順便看了看Robert Wun的最新系列和高定時裝周上的幾個秀，發現天才還是存在的，時裝并沒有死。

雖然高定的價格遠遠不是普通人能負擔得起的，但正是因為有它的存在，美的邊界才一次一次地被拓寬了。

-gogoboi-

詹周氏的禮服

看Robert Wun的秀，就像是誤闖了一個凄美的夢魘，寒意爬滿背脊，卻又忍不住越陷越深。

開場Look便是一記驚雷：純白緞面禮服讓模特如同一具被厚棉被包裹住的美艷尸體，表面則被鮮紅的“血手印”胡亂抹過——像是殺夫的詹周氏匆忙間留下的罪證。

這些血手印都是用紅色串珠一顆一顆繡上去的，就連模特的嘴角也沾著紅色的珠子。用極致的優雅演繹極致的暴力，這就是Robert Wun的美學。

這兩件自帶“假肢”的禮服，也讓我驚嘆。銀灰色蕾絲裙上，立體褶裥像風暴凝固在裙擺中，蕾絲織物圖案又帶著古典的柔情。

模特佩戴著一雙蒼白的塑料手臂，一手覆住胃部、一手微屈，姿態優雅卻極不自然，仿佛身體已經部分被他者接管。

這個全黑造型則更加直接：黑長裙搭配黑帽，優雅的禮服上長出觸手，假手臂與真手臂比互相纏繞，讓人分不清孰真孰假，像是有執念在背后悄悄操控。

而最讓人屏息的，是那套暗紫禮服：模特被閃光薄紗覆蓋，亮片密布如銀河傾瀉，兩只假手臂輕輕撐起頭紗，眼前的畫面近乎擁有一種神性。

壓軸的奶油色婚紗則將整個系列的情緒推向深處：雕塑感裙撐、極簡頭紗，但頭頂卻盤繞著一只嬰兒人偶，姿態仿佛隨時準備扼住新娘的咽喉。

這一幕不止怪誕，更帶著深沉的哲思。這個頭頂的惡嬰象征著什么？母職的代價？他者的期待？Robert Wun沒有給出一個確切的答案。

在他的設計里，那些被壓抑的情緒、難以言說的愿望、甚至是非理性的恐懼都可以通過布料和剪裁釋放出來。一場秀就是一場盛大華美的精神分析。

-gogoboi-

高定可不等于公主裙

許多人提起高定，第一時間聯想到的就是那些內娛女明星們走紅毯的時候最喜歡穿的那種禮服：

Valentino Spring 2025 Couture

裙擺長長的，配色仙仙的，釘珠刺繡極盡奢華之能事。但如果認為高定只等同于公主裙，那就太狹隘了。

Jean Paul Gaultier Spring 2024 Couture

Elie Saab Fall 2023 Couture

Iris Van Herpen就是一眾強調華美的高定品牌中獨樹一幟的那一個。

她的2025秋冬高定系列名為《Sympoiesis》，靈感來自生物系統間的共生關系。她的模特不再像人類，而像是剛剛從海底升起的新物種；

每一件衣服都像是珊瑚、藻類、或鯨魚骨骼碎片拼接而成的，寫實又夢幻，像是科幻小說的一個章回。

最令人震撼的Look，是一套由活體發光藻類驅動的裙裝——這件衣服在模特緩慢行走時，會根據身體的熱能激活裙擺微光，像一條深海魚游到了T臺上，散發如夢似幻的幽幽藍光。

有Iris Van Herpen這樣用科研精神做高定的設計師，是時裝界的幸事。

同樣劍走偏鋒的還有Schiaparelli。

到了現在這個階段Daniel?Roseberry對Schiaparelli本人設計的致敬已經相當自如了。從“凡爾賽阿波羅”披風的摩登演繹，

到睜著千萬雙眼睛的刺繡裙，

再到馬鞍形狀的雕塑感胸衣，Daniel?Roseberry已經完全把品牌標志性的超現實幽默感內化了。

但最震撼的，還是那件“跳動的心臟裙”：紅色緞面長裙背后縫著一副假的乳房與肩背輪廓，模特頸后垂掛著一顆紅色水晶打造的機械心臟，在她行走時輕輕搏動，仿佛一具新的身體正悄悄蘇醒。

這件禮服意在致敬超現實主義藝術家Salvador Dalí創作的一枚機械胸針“皇家心臟”，從立意、工藝到呈現，都代表當今高定的最高水準，respect。

最后再來說說Glenn Martens為Margiela Artisanal系列操刀的首場高定秀。

熟悉Margiela作品的人，能一眼看出這場秀的致敬意味，遮去面容的面具強調的是Margiela標志性的“匿名性”，

大量的解構拼貼也是Margiela的慣用手法，甚至連辦秀的地點都特意選在了Margiela本人辦過秀的Le?Centquatre。

Glenn Martens一直以來都是Margiela本人的狂熱追隨者，他從來不避諱提及Margiela對他設計理念的影響，如今成為Maison Margiela的創意總監無疑是美夢成真。

Glenn Martens設想中的Margiela高定是將粗糲與華美并置，讓克制和張揚共存。

秀上的很多Look走的都是“高定版廢物利用”路線：很多的布料來自巴黎跳蚤市場，幾塊舊窗簾、廉價布頭，在他手里重生為緞光禮服和羽毛裙擺。

像Stockman雕塑體態致敬的束腰禮服和那些帶著機油味道的狂亂印花在同一個系列里和諧共處，一半是貴族，一半是瘋子。

一個尖銳、反叛卻依然動人的Margiela新篇章正式開啟了。

說了這么多，大家最喜歡哪一個高定品牌呢？如果宇博出錢給你買一套，你想要哪個呢？歡迎評論區留言～（只是如果，別想太多）

文字：tt、宇博

編輯：宇博

圖片：tt、Ran、Kristen???

部分圖片來自網絡，文字原創