來自安特衛(wèi)普，可佩戴的超現(xiàn)實主義

安特衛(wèi)普孕育了一代又一代的時裝設(shè)計師們，而這片土地尤為特殊的是，它也每每培養(yǎng)了與之相關(guān)的整整一代時尚創(chuàng)意人才。在珠寶配飾領(lǐng)域，創(chuàng)新者當(dāng)屬Wouters & Hendrix。

由Katrin Wouters和Karen Hendrix創(chuàng)立于1984年，品牌既屬于“六君子”同一代的先鋒浪潮，也以珠寶配飾之名參與了那場重塑時尚結(jié)構(gòu)的革命。二人拒絕將珠寶配飾視為單純的裝飾，而是將其轉(zhuǎn)化為一種“可佩戴的雕塑”，一種介于身體、藝術(shù)與敘事之間的存在。

與此同時，品牌始終保持對比利時超現(xiàn)實主義的深度回應(yīng) —— 夢境般的意象、非邏輯的組合、甚至刻意的不安與錯位，使其作品在優(yōu)雅之中帶有輕微的反叛與幽默。正是這種“精致與失序”的張力，Wouters & Hendrix建立起一種獨特的語言：介于高級珠寶與時尚配飾之間的獨特存在。從某種意義上說，它甚至可以說是一種安特衛(wèi)普文化的延伸，既融合藝術(shù)的觀念性、時尚的更新意識與工藝的身體性，亦在理性結(jié)構(gòu)與感性直覺之間保持持續(xù)的共振。一種既冷靜又叛逆、既詩意又帶刺的比利時式優(yōu)雅，在四十多年中，持續(xù)回響。

今天，首席執(zhí)行官Elise Taillieu向我們獨家講述關(guān)于品牌的一切，也特別開放了工坊，讓我們記錄下特殊畫面。

為何想到店鋪呈現(xiàn)與“六君子”合作過的品牌檔案作品？

在80年代，Katrin Wouters和Karen Hendrix與安特衛(wèi)普皇家藝術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)，與他們關(guān)系非常親密，而那個時候，設(shè)計師們并沒有專門負(fù)責(zé)珠寶設(shè)計的人手。所以他們經(jīng)常會聯(lián)系Wouters與Hendrix，委托她們?yōu)闀r裝系列打造相應(yīng)作品。你可以從這些檔案作品中觀察到，如此合作一直持續(xù)到2000年前后。

Wouters與Hendrix和“六君子”的友誼是從學(xué)院時期開始了？

那時候他們都在同一棟樓里學(xué)習(xí)，在那里相識。也正是這樣，Wouters與Hendrix才會和他們一起，坐著一輛小面包車去倫敦參加發(fā)布會。她們就像是“六君子”之外的“第七人”，當(dāng)時她們的展位就在“六君子”的旁邊。

由于這種聯(lián)系，品牌在80年代一開始僅在國際市場銷售，而不是在比利時本土銷售，因為當(dāng)時本地市場還沒有發(fā)展起來。品牌一開始就在日本賣得很好，同時也入駐許多百貨公司和買手店。

那時專注珠寶系列的設(shè)計師并不多，尤其將工藝與創(chuàng)意結(jié)合的設(shè)計師珠寶品牌，是相當(dāng)前衛(wèi)的。同時，她們也像時裝一樣，每6個月發(fā)布一次系列，這在當(dāng)時的珠寶行業(yè)中并不常見，算是非常新穎的模式。

Wouters與Hendrix和“六君子”的友誼也延續(xù)了許久？

逐漸的，每個品牌、每位設(shè)計師都發(fā)展出了自己的世界，建立了各自的宇宙，但彼此之間始終存在聯(lián)系，畢竟安特衛(wèi)普是個小城市。其實在品牌擁有獨立店鋪之前，曾在他們的店鋪里寄賣了很長一段時間。直到現(xiàn)在，設(shè)計師之間仍然會以朋友的身份見面。

與“六君子”的合作通常是怎樣的？

往往都非常臨時。我當(dāng)時并沒有加入品牌，但這是她們告訴我的情況：合作往往發(fā)生得很突然，通常都是在最后一刻，他們會提出需求，比如“我們需要這種方式”、“我們需要這個”、“這是這季的元素”……合作過程非常的自然。

例如我們?nèi)ツ旰蚆eryll Rogge的合作，她大概在6周或8周前聯(lián)系了我們，這其實對于合作系列而言時間非常緊張。她向我們展示了系列的靈感板，并告訴她對珠寶的大致想法，隨后我們提出建議，開始設(shè)計，再來回溝通調(diào)整。整個過程就是這樣反復(fù)推進(jìn)。

與安特衛(wèi)普時裝人才合作，是品牌的傳統(tǒng)吧？

我認(rèn)為可以這么說。這源于我們最初的起點。這不僅僅是合作的問題，而是80年代比利時時尚正處在一個重要時刻，一切都在變化，而且是攢心的。Wouters與Hendrix正是這個運動的一部分，這也塑造了品牌的根基。直到今天，品牌仍處在時尚、珠寶與藝術(shù)的交匯點上，我們從這些領(lǐng)域中相互借鑒元素。在時尚方面，我們樂于突破邊界，喜歡更新，熱愛新鮮感。我們不想停留在原地，而是在創(chuàng)意上不斷推進(jìn)。我認(rèn)為這種對“新”的追求已經(jīng)寫進(jìn)了品牌DNA，我們也一直在踐行這一點。

我們在合作上是有選擇性的，但很喜歡和本地創(chuàng)意人才合作，比如曾與Fa?on Jacmin、Stéphanie D’Heygere合作，去嘗試突破邊界。

你在2008年加入品牌，這18年來，你見證了品牌怎樣的發(fā)展與變化？

變化非常大，無論內(nèi)部還是外部。在這過程中，品牌變得非常有活力。比如系列結(jié)構(gòu)就發(fā)生了很大的變化。以往一年只有兩個季節(jié)性系列，而現(xiàn)在有銀飾系列和18K金系列，也有不少長期在店鋪中銷售的常駐款。同時，我們?nèi)匀粫瞥鲆?guī)模更為小型、更具實驗性的當(dāng)季系列。

考慮到我們所有作品均由內(nèi)部生產(chǎn)制作，以往只有兩個季節(jié)性系列時，生產(chǎn)節(jié)奏是高峰與低谷交替的：一段時間高強(qiáng)度生產(chǎn)與交付，然后是低谷，再回到高峰。后來，我們?yōu)楸Ｕ辖鸾车姆€(wěn)定工作，調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對部分產(chǎn)品開發(fā)出常青款和延續(xù)款，加入新系列中，這樣就能保障生產(chǎn)高峰之間的持續(xù)制作，這也是常駐系列誕生的原因。如今它們對品牌非常重要，成為很多人能夠識別的經(jīng)典作品。有些單品已經(jīng)存續(xù)多年，比如“Embrace”款式，它在2000年代推出，距今已經(jīng)有20多年了。

貽貝是品牌的標(biāo)志性元素之一吧？

是的。它最早出現(xiàn)在1994年的系列中。正如我所說，品牌處在時尚、珠寶與藝術(shù)的交匯點上。藝術(shù)一直非常重要，設(shè)計師始終受到藝術(shù)啟發(fā)，尤其是比利時的超現(xiàn)實主義。“貽貝”元素靈感來自比利時藝術(shù)家Marcel Broodthaers的著名作品，它非常超現(xiàn)實主義。

品牌的創(chuàng)作也體現(xiàn)了這一點：在珠寶配飾中使用一些并不常見的元素，或者將貴價與尋常的材料結(jié)合，創(chuàng)造張力，使作品更為有趣。同時，超現(xiàn)實主義也帶有幽默與輕盈感，這也是我們欣賞、且融入設(shè)計語言的部分。因此，貽貝逐漸成為品牌非常標(biāo)志性的元素之一。對我們來說，貽貝就代表著超現(xiàn)實主義，它長期存在于系列中，我們也不斷重新演繹它。最近幾年，它常常以不同形式出現(xiàn)，比如兩三年前把它做成了鑰匙扣。而目前在店鋪櫥窗中陳列的是特別版本的鑰匙扣產(chǎn)品 —— 采用比利時國旗的黑、黃、白三種顏色，通過粉末涂層處理，版本限量。

從1984年創(chuàng)立至今，品牌的視覺與風(fēng)格總是如此穩(wěn)定、基于傳承。你們是如何做到這一點的？

我認(rèn)為，首先，是因為我們所有事情都是由內(nèi)部團(tuán)隊完成的。我們會花很多時間去反思所做的一切，不僅在設(shè)計上，也體現(xiàn)在所有視覺形象與呈現(xiàn)上。每一件作品的推出都有其理由，不會僅僅因為“想做”而去做，而是因為它是我們想講述的宏大故事的組成。圖片、視覺、所有內(nèi)容都是如此——它們都必須反映品牌的身份。這并不容易，因為像幽默感這般的感知是非常微妙的。

與此同時，我們也有一種輕微的反叛氣質(zhì)，一種更為細(xì)膩的反叛。如此特質(zhì)形成的一個關(guān)鍵在于品牌是由兩位女性創(chuàng)立的，公司整體也以女性為主導(dǎo)，因此品牌整體呈現(xiàn)出一種女性氣質(zhì)：帶有幽默感、帶有一點反叛，同時也有幻想與柔軟。這種細(xì)膩的層次感非常重要。

你所提到的“穩(wěn)定性”，對我們來說是莫大贊美，這正是我們通過不斷思考、討論所希望達(dá)到的。我們最大的挑戰(zhàn)反而是放慢一點，因為總是對太多事情充滿熱情。

撰文刈義

采訪、編輯Mark Liu

攝影Tom Delaisse