浙江
本文作者: 春梅狐貍
筆者已出版《圖解中國傳統服飾》《圖解傳統服飾搭配》，請多支持
繼續聊《太平年》。
如果說昨天那篇《》聊的是“看圖亂說話”的話，那么這篇就可以算作“看圖說瞎話”了。兩者的區別是，“亂說話”還有點關鍵詞可以隱隱約約聯系上，“說瞎話”就是大家互相當傻子了。
我一直在想，《太平年》被宣傳成歷史劇的理由是什么？總不能是因為有宏大的敘事或帝王將相的角色吧！寫找劇照的時候，當我打開該劇的豆瓣圖片頁就看到了我個人覺得應該劃為“古偶劇”才該出現的造型。
如何才算得“古偶”造型？在我個人評判里，因為古偶是粉絲中心的古裝劇，需要主角們夠美夠粉絲做夢、二創的素材，所以總是有很多脫離實際的造型，也就是為了造型而造型。
（《太平年》劇照，圖/豆瓣）
《太平年》的這張劇照讓我非常疑惑，我實在是搞不懂男女角色把領子打開一角的意義是什么：天氣很熱，所以剝開一層？隨性不羈，所以解開一角？匆忙慌亂，所以崩開一扣？……話到這里肯定有人搶答了，這是圓領袍的翻領啊，今年（2026年）春晚主持人尼格買提不還穿了一件根據這個設計的衣服嗎？
（網絡圖片）
如果大家好好回想一下，就會發現這玩意兒出現也沒幾年。
（《長安十二時辰》劇照，圖/豆瓣）
在一些古風博主的“科普”中，將這種翻領稱作“單翻領”，而以前我們熟悉的翻領稱作“雙翻領”。
（網絡圖片）
而本文想要聊的便是這些所謂的“科普證據”。
只要看他們擺上來的所謂“單翻領”文物圖，就明顯可以看出和古裝劇中的有很大不同，這些文物實際上又可以分成兩種：一種是如藏袍一樣半脫半穿，穿在身上的部分領扣沒有固定點，便呈現出如翻領的狀態。
（唐彩繪釉陶牽駝胡人俑，背面可見袖子垂落）
（唐陶彩繪胡人俑，袖子纏于腰間）
（唐抱犬狩獵胡俑，海外博主Eran ud Turan）
（唐三彩釉陶胡俑，海外博主Eran ud Turan）
另一種則是露出的內襟為斜直領，也就是說內襟本身不需要翻開就可以呈現出類似雙翻領的V字開口狀態。
（唐彩繪牽駝、牽馬木俑，阿斯塔那張雄墓出土）
（敦煌莫高窟445窟彌勒經變壁畫，唐三彩馬夫俑）
這種衣服本身的結構就是內外襟不對稱，外襟是圓領（盤領），是一種閉合性比較好的衣襟形態，內襟是斜直領（垂領），也就是很多人所說的交領的形態，它的閉合性就差一點。如果打開外襟圓領，并使其自然垂落，就會呈現出翻領狀態，與內襟斜直領形成類似交領的閉合形態。
（紫色對鳳紋綺袍，吐谷渾慕容智墓出土）
（正倉院藏酔胡汗衫線圖）
（解開成翻領狀態，圖/《唐代胡俑“袍”的領型》）
后一種在契丹袍等部分文物中呈現出可左右衽互換穿著的設計，也就是可以將圓領作為內襟，斜直領作為外襟。
（圖/《中國北方古代少數民族服飾研究》）
直接將斜直領作為外襟、圓領或圓立領作為外襟的歷史上也有，就是目前忽然在漢服圈火起來的曲領，常見于漢晉時期的俑，尼雅95MN1M3也有出土實物，是目前主要的制作參考對象。
（戰國騎馬俑，東漢綠釉陶廚俑）
（西晉陶男俑）
（尼雅95MN1M3出土曲領服飾）
唐代也有，正倉院有一件實物，從線圖看是有固定扣的，所以可以確定并非擺錯了內外層。
（正倉院藏師子児衣線圖）
對于大多數觀眾來說，沒有去考察文物的義務，但依然是可以看出古裝劇中的這種穿法是脫離現實的，因為在內襟也是圓領的前提下，只解開外襟毫無意義，即不解暑也不解乏，純粹是為了造型而造型、為了層次而層次。“單翻領”多見于狩獵、牽馬牽駝的胡人俑，可見它主要是基于肩部活動需要下的服飾穿著方式改變。
不過整件事最讓我感到詭異的地方是，這個所謂的“單翻領”并沒有看到有人拿出真正的依據來，因為所謂文物依據跟它就不是一回事，但還是有古裝科普自媒體一遍遍在“朗讀”這些所謂文物依據，各個劇的劇粉們也一遍遍在“復讀”這些所謂文物依據……他們明明可以直接互相洗腦，卻還是丟出來一包文物，令人哭笑不得。
當然我不否認內外襟均為圓領依然還解開了一邊外襟的圓領袍文物證據存在。
很多“科普”博主這么多年下來關于“單翻領”找來找去都是上面這兩種情況的圖，看得我都著急了，所以我順便幫“對方辯友”干了點活。
（與目前古裝劇相似的“單翻領”）
（2010年日劇《大佛開眼》截屏與戲服展）
因為我們始終需要解答的是“真實”該如何表達，這不是我對《太平年》的無理要求，是制作特輯里自己說的。
（《太平年制作特輯》視頻截圖）
這話沒有毛病，也沒人要求劇組去做“博物館級的復刻”，我們只要求不要吹成“博物館級的復刻”就行了。更何況，博物館做得就有多好么？
都說證“有”容易證“無”難，但考證不是抬杠，用于普遍場景的造型就應該使用普通慣例，而不是把特例、個例拿出來辯護，而且還是先做出答案再根據答案去滿天下找可能相似的所謂證據。
這種奇怪發酵的“單翻領”都舞進央視、舞進春晚了。春晚主持尼格買提的服裝，我甚至在小紅書上刷到了由設計師站出來維權，表示他曾在2020年為《 上線吧！華彩少年 》所做的系列設計有重合（大概這個意思吧，感覺這個博主表達得也不是很清晰）。
（小紅書相關筆記截圖）
我們這里不參與斷案，但這里的時間點2020年引起了我的注意。《長安十二時辰》是2019年夏季首播的，在它之前可能也有類似的“單翻領”造型出現但影響力肯定都沒有它大。我們的影視服化道有一個通病，就是喜歡模仿熱門劇的造型設計然后在特輯里謊稱是自己獨立學習原創的結果，但又總是因相同的錯誤而暴露，這個問題在聊古裝劇的時候咱們都嘮疲了。很顯然，《長安十二時辰》之后很多唐風古裝就是直接學它的，這種“單翻領”也就默默進入了很多古裝劇、漢服寫真、國風綜藝等等。
可能會有人疑惑，這不就是把扣子再扣回去就好了的事，至于這么上綱上線嗎？
因為即便是功能上還可以再扣回去，但從設計師從把“單翻領”作為造型設計結果的那刻起就沒有扣回去的打算了。你會發現，設計師會在翻開后可以露出來的內襯部分加以裝飾或特別設計，導致內襯的華麗程度遠超外觀。在古裝劇中，一旦被設為“單翻領”造型，這件衣服也只會以“單翻領”出鏡，即便它或許真的可以作平常穿著。
（《太平年》中的“單翻領”）
（尼格買提的“唐圓領”元素造型，出自同一位設計師）
有的還會將“單翻領”當作人物造型的識別標簽用。2023年播出的央視文化綜藝《宗師列傳·唐宋八大家》里，“柳宗元”就是從小到大都頂著“單翻領”，感覺有什么執念似的。
（《宗師列傳·唐宋八大家》，圖/微博電視）
（截圖自新聞《揭秘“最強文化天團”傳奇人生 <宗師列傳·唐宋八大家> 重磅推出》）
我本也沒看這個綜藝，看到有漢服科普博主在狂夸才留意到的。“柳宗元”造型的古怪之處不僅在于從小到大的“單翻領”，居然還祖上世代為官、年少成名的給他搭配了挽袖，可能是為了視覺上有所呼應吧。
這種態勢的升級版，就是徹底從可逆的某種穿法升級到了不可逆的固定款式。
瞥了一眼飯搭子追的《唐宮奇案》就很典型，劇中角色有不翻、單翻、雙翻三種不同穿法，但都固化成了完全不同的版型款式，并且翻領內襯也做了更為強調、更為獨立的裝飾。
（《唐宮奇案》劇照，圖/豆瓣）
這種看似有文物參考實際上并沒有的情況，在目前古偶服化道營銷市場里是越來越多了，本文只是舉例《太平年》，并不代表其他劇就沒有，所以再挑一個其他劇也有的現象聊。
讓我們再回到的名場面，這次不說頭上“扁”鳳了，說說手里的扇子。
（《太平年》劇照，線下實物展）
（《太平年》視頻畫面，網絡圖片）
唉，碼后面文字之前還是忍不住要說這個扇子，審美和工藝都一言難盡，到底哪里來的底氣把這些道具服飾拿去線下辦展的？
（唐張懷寂木出土彩繪木柄絹扇）
和唐代沾邊的古裝劇用類似的大婚場面實在是太多了。早年古裝劇都是用紅蓋頭的，后來就開始流行并且科普這種婚禮場面了。對于一般觀眾而言，既然有大批量的古裝劇都改成這種形式，自然覺得肯定是重新考證的結果、肯定有一番道理和依據的。這就是典型的很多古裝劇之間互相拷貝以后在觀眾心中留下的印象，對于劇組來說既省力又沒有風險，腦子一扔就是抄。
然而這種婚禮設計是有問題，的確有新婦以扇遮面的“卻扇”婚俗，但從敦煌壁畫中的婚嫁圖看，卻不是新娘自己執扇，而是侍女來做。
（莫高窟12窟婚嫁畫面）
（莫高窟33窟婚嫁畫面）
（莫高窟156窟婚嫁畫面）
而古裝劇里的這種做法，除了對“卻扇”婚俗不了解以外，還受到了日本考證復原的所謂奈良時代服飾的影響，其中就尤為偏愛以扇遮面。只不過在我們古裝劇里使用時，扇子形態不再是長柄，而是改用普通古風團扇比例，還增加了許多如今中式新娘團扇會用到的金屬片、珠串等裝飾。
（日本所做的所謂奈良上時代服飾）
（2010年日劇《大佛開眼》截屏）
昨天那篇評論區還有一位新讀者拿了一張“大字報”問我為何不批“以倭代華”。喏，真的來了，且不是針對某人某劇，而是無差別掃射所有，又有幾個粉絲受得了呢？這虧我可吃得太多了。
（《》評論區截圖）
在當前古裝劇幾乎都是粉絲化運作的背景下，粉絲喜歡討論服化道，是因為可以標榜偶像的劇集多么有文化高度、偶像的形象多么艷壓群演、偶像的項目多么受到資本青睞，反過來亦然。服化道成為粉圈輿論場的武器，很多古風博主討論服化道則通過提供彈藥獲得關注和討論。因為粉絲總是非理性地占據上風，大多數平臺又是以算法進行推流，所以各種各樣奇怪的尬夸就出現了，這才是本文“看圖說瞎話”類科普以及拿兩找圖拼一下有相似度就“看圖亂說話”的繁衍土壤。
如果你真的對服化道是否考據、對所謂“以倭代華”很較真的話，要做的不是到處找敵人或找認同，而是先學著獨立思考。方法也很簡單，有時候只需要翻一個面就好了，再精心修飾的正面也難掩露餡的腚部。
（《太平年制作特輯》視頻截圖）
（《太平年》劇照，圖/豆瓣）
（高髻拱手女俑，五代閩國劉華墓出土）
本文完
作者 | 春梅狐貍
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春梅狐貍 傳統服飾
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